Что такое коррозия
Коррозия — это процесс естественного разрушения металла под действием внешней среды. В случае коррозии кузова процесс являет собой окисление металла кислородом, содержащимся в воздухе и воде. Очень часто катализатором данного губительного процесса служат как искусственные (антигололедные реагенты), так и естественные (соли в приморских регионах) примеси, попадающие на кузов с дороги или из атмосферы.
Почему возникает коррозия автомобиля
Рассуждать о вероятности возникновения коррозии кузова следует исходя из трех факторов: качество металла, качество его обработки и условия эксплуатации. Коротко рассмотрим каждый.
Качество металла
Огромное значение имеет сорт стального проката, из которого формуются кузовные детали и силовые элементы (лонжероны, усилители и т.п.). Если на конвейер изначально поступает сталь низкого качества, то даже последующая многоступенчатая его обработка, включая электрофорезную грунтовку с нанесением нескольких слоев ЛКП, спасет кузов ненадолго. Ярким примером может служить всем известный УАЗ «Патриот». Где, при вполне сносной окраске, низкое качество проката часто не уберегает машину от активного корродирования в любой точке скола до металла. Слово «часто» здесь имеет смысл еще потому, что качество как стали, так и окраски, увы, угадать от партии к партии невозможно.
Кстати, всем известная по множеству еще перестроечных баек оцинковка — процесс, не имеющий к сборочному конвейеру никакого отношения. На все современные автозаводы и сборочные предприятия поставляется уже оцинкованный на металлургическом заводе прокат (если оцинковка вообще предусмотрена), подготовленный по одному из соответствующих процессов. Конвейер автозавода лишь вносит необходимые технологические коррективы в этапы окраски и сварки, связанные с уже заранее оцинкованной сталью, поступающей от смежника. А то, что часто ошибочно выдается на фотографиях и роликах за «ванну для оцинковки», куда окунают кузов — процесс катафорезного грунтования.
Обработка металла
Следующий фактор, оказывающий прямое влияние на сопротивляемость кузова коррозии. Включает в себя такие этапы как очистка, обезжиривание, фосфатирование, грунтовка и нанесение финального ЛКП — лакокрасочного покрытия. Конечно, полный список технологических процедур значительно шире, но вдаваться в такие тонкости не будем.
Условия, в которых эксплуатируется машина
Несмотря на безусловную важность первых двух пунктов, третий фактор часто имеет решающее значение. Именно поэтому два одинаковых автомобиля-одногодки по прошествии 15 лет могут выглядеть совершенно по-разному, даже намотав одинаковый пробег. Один будет выглядеть «огурцом», выдавая возраст лишь несколькими сколами и жучками, а другой окажется испещрен сквозными дырами в крыльях, дверях и, что хуже, лонжеронах с порогами. А все потому, что первому повезло «с рождения» кататься по какому-нибудь Краснодарскому краю на межгороде, а второй все годы тянул лямку в питерском такси.
Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками
В рамках данной статьи мы не будем дублировать надписи с этикеток, и приводить списком конкретные бренды — о каждом из них в Сети есть множество отзывов (которые, правда, запутают еще сильнее). Что гораздо важнее знать рядовому автолюбителю — это принципиальное разделение антикоррозийных составов на два глобальных типа, с преимуществами и недостатками каждого.
Битумные составы
Как понятно из названия, после нанесения и высыхания средство становится похоже на битум, или жесткую, почти пластифицированную резину. Преимущество у битумных антикоров только одно: механическая прочность. И, к сожалению, сохраняется она очень недолго — от нескольких недель до пары лет в среднем. Как только в слое такого покрытия образовывается трещина или иное сквозное повреждение, туда сразу же начинает попадать влага и грязь. И, что самое печальное, повреждение битумного антикора работает как клапан: вода туда попадает при любом удобном случае, а вот обратно выходить уже не хочет. В результате есть очень высокая вероятность, что через несколько лет владелец с удивлением обнаружит под слоем «как нового» битумного покрытия сквозную коррозию. Учитывая эту особенность, битумные антикоррозийные составы являются наименее предпочтительными средствами защиты.
К слову, именно битумную обработку широко применяют площадки по перепродаже подержанных автомобилей. Свежий битумный аэрозоль отлично липнет даже к необработанному ржавому днищу, на время простоя машины в салоне маскируя все дефекты и делая из нее «конфетку». Разумеется, спустя несколько месяцев, а чаще — недель, вся красота отваливается кусками, а где остается — служит отличным рассадником влаги и коррозии.
Составы типа «мовиль»
Название подобных антикоров давно стало именем нарицательным. Хотя изначально «МоВиль» являлось составным от «Москва-Вильнюс» — где в 70-х, параллельно в двух НИИ, разрабатывали соответствующий рецепт как наш ответ заокеанскому Tectyl. В отличие от битумных антикоров, все «мовилеобразные» имеют одно принципиальное преимущество: они не кристаллизуются до твердого состояния. Консистенция может разниться от густой пластичной смазки до совсем жидкого вещества. Но в любом случае применение антикора типа мовиль исключает иссушивание и появление трещин, куда начнет попадать вода и соли. Кроме того, консистенция мовиля (повторимся, сегодня его выпускают десятки фирм по схожей, пусть и не одинаковой рецептуре) подразумевает его полупрозрачность. Учитывая вышесказанное, обработанный мовилем участок всегда контролируется визуально, а в случае небольших локальных повреждений это место нередко самозатягивается благодаря свойствам состава. К минусам можно отнести слабую удерживаемость на открытых участках незагущенных составов. Поэтому, откровенно жидкие антикоры лучше применять в скрытых полостях и на внутренних поверхностях кузова, а на днище, пороги и нижние кромки дверей наносить максимально консистентные (густые) варианты.
Самодельные составы
В отдельную когорту можно выделить самодельные составы. Количество «фирменных рецептов» примерно равно количеству обитаемых гаражей по стране, поэтому даже примерное их перечисление едва ли имеет смысл. Скажем лишь, что многие самодельные смеси, изготовленные из максимально дешевых компонентов в базе (типа пушсала), при грамотном подходе и определенном практическом опыте нередко превосходят покупные антикоры. Обладая кратно меньшей себестоимостью.
Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками
Нижняя часть машины, включая низ дверей, кромки крыльев, пороги и днище, сдается в борьбе с коррозией первой. Но если навесные элементы можно заменить, то днище с порогами лучше беречь «смолоду», т.к. единственным способом ремонта впоследствии будет переварка. Далее кратко описаны ключевые этапы подготовки днища автомобиля к антикоррозийной обработке.
Мойка и очистка днища от ржавчины
- Обрабатываемую поверхность необходимо вымыть мойкой высокого давления и/или механически, вручную тряпкой. В противном случае мелкие очаги коррозии будут не видны.
- Высушить и обезжирить место ремонта — подойдут любые классические средства типа сольвента или керосина.
- Удалить верхние слои (рыхлую ржавчину) с помощью корщетки-насадки на дрель или шуруповерт. При обработке необходимо на несколько миллиметров (или сантиметров, все зависит от масштаба работ) заходить на чистый металл.
- Нанести на зачищенное место «антиржавчину» — специальный состав на основе кислоты, активно взаимодействующий с окислами и растворяющий их. На что стоит обратить внимание при выборе: чем меньше заявлено «волшебных» свойств на этикетке, тем лучше. Например, если сказано, что преобразователь ржавчины не только ее растворяет, но еще создает защитное покрытие, а также имеет функцию шпатлевки и антикора в одном флаконе — лучше такое не брать. Разумеется, при подобном обилии обещаний ни одно не будет выполнено должным образом. Оптимальным выбором станет самое простое средство, имеющее в составе лишь смесь кислот и солей, воду и еще пару вспомогательных компонентов. Прекрасно подойдут и бытовые удалители ржавчины для металла и кафеля.
- Смыть преобразователь ржавчины с помощью мокрой тряпки, затем пройтись обезжиривающим средством из пункта «2». При необходимости (видимых остатках очагов коррозии) повторить пункт «4».
Нанесение состава на автомобиль
Данный этап целиком зависит от вида антикора и имеющихся средств малой механизации. Так, с равным успехом можно распылять средство из баллончика, разбрызгивать из компрессорного пистолета или вовсе наносить вручную кистью. Кстати, последний вариант, хоть и является самым медленным и трудоемким, наиболее предпочтителен. При должном старании небольшой кистью можно обработать те места, куда не достать даже самым дорогим распылителем. Расход материала в общем случае также будет в полтора, а то и два раза меньше. Но конечно, данный подход актуален лишь для домашнего использования. На потоке, на сервисной станции, никто кисточкой орудовать не будет, да и в целом в обработке каждого болта вашего автомобиля не заинтересован. Это нужно четко понимать и требовать личного присутствия в процессе работ, при необходимости указывая на пропущенные участки и полости.
Подробные инструкции по алгоритму нанесения антикора зависят от его типа и всегда указаны на емкости с самим средством. В абсолютном большинстве случаев использование таких составов не требует специального оборудования или подготовки.
Обработка днища автомобиля от коррозии профессионалами
Антикоррозийная обработка под ключ — услуга, мелькающая в рекламе не сильно реже замены масла или установки «музыки». Но если сравнивать преимущества и недостатки антикора на специализированной станции с проведенной в гараже процедурой, единственным преимуществом первого варианта будет скорость. Частично — ввиду специального оборудования, частично — ввиду отсутствия цели выполнить работу максимально качественно. Обычно антикор-сервисы «запугивают» неопытных автолюбителей тем, что только их специалисты обладают секретным знанием всех нюансов антикоррозийной обработки. А рядовому владельцу с таким таинством уж точно не совладать. Разумеется, все это чистой воды маркетинг, и очень часто первое посещение СТО для антикора становится и последним. Клиент, однажды не поленившийся понаблюдать за таинством, навсегда понимает, что ровно то же самое он мог бы сделать сам на любой «яме» ближайшего ГСК, потратив максимум полдня. Притом совершенно бесплатно и, с наибольшей степенью вероятности, более качественно.
Конечно, нельзя не отметить, что существуют и узкоспециализированные сервисы с действительно осознанным подходом к процедуре антикоррозийной обработки. Однако стоимость работ там соответствующая, ввиду чего автовладелец часто решает сделать антикор у официалов, или вовсе «задуть» машину оказией в ближайшем мультисервисе. А подобные организации, к сущей радости клиента, всегда с одинаковым энтузиазмом берутся что за кузовные работы, что за слесарку, что за электрику, что за шиномонтаж с антикором — главное, чтоб клиент платил. Результат обычно выходит соответствующий. Поэтому, в вопросе борьбы с ржавчиной как никогда актуальна народная мудрость: хочешь сделать хорошо — сделай это сам. Благо, это совсем не сложно.
Читайте также:
ЛКП: что такое, толщина, как защитить от повреждений
Рулевая рейка: что это, где находится, как работает, неисправности и последствия
Тормозная жидкость: что это, зачем нужна, как часто меняют
Замена масла в двигателе: когда и как часто меняют, как проверить уровень и что будет, если перелить
