В центральный регион России приходят морозы. К концу недели ночные температуры в Москве могут опуститься ниже –20 градусов, а в начале следующей недели синоптики ожидают до –27 градусов мороза.
Такую погоду можно считать самой сложной для автомобилистов — к снежным заносам добавляются проблемы с запуском двигателей, обмерзанием стекол, дверей и замков, а аккумуляторы при большом количестве потребителей не успевают полноценно заряжаться. Помимо общеизвестных, автомобилистов ждут и другие неочевидные проблемы, к которым стоит подготовиться заранее.
При коротких городских поездках с частыми пусками аккумуляторные батареи далеко не всегда успевают полностью восстанавливать заряд. Многие батареи имеют специальный глазок для оценки их состояния, но полностью полагаться на этот индикатор не стоит. Старый аккумулятор перед морозами стоит зарядить дома, либо заранее сменить его на новый.
Рекомендация использовать моторное масло по сезону в середине зимы едва ли может быть актуальной, но если именно сейчас подошло время замены, стоит особенно внимательно отнестись к маркировке. В морозы нужно использовать масла с малой вязкостью — такие имеют маркировку, начинающуюся с символов 0W или 5W.
На морозе масло в двигателе становится более вязким, и прокрутить двигатель стартеру становится тяжелее. Кроме того, емкость аккумулятора уменьшается, поэтому ресурсов на запуск двигателя в холодную погоду меньше. На автомобилях с механической коробкой передач перед запуском нужно обязательно выжимать сцепление, поскольку коробка с застывшим маслом также создает дополнительную нагрузку. Аналогичного рецепта для «автоматов» не существует.
Советы предварительно включить фары или вентилятор, чтобы немного согреть батарею — не более, чем распространенный миф. Потребляемые в таком случае токи слишком малы для разогрева аккумулятора, и горящие фары будут лишь впустую потреблять ценные ресурсы. Лучше не насиловать батарею понапрасну и не пытаться крутить стартер дольше, чем 10 секунд в каждой попытке.
Соединять батареи двух машин нужно при выключенных двигателях и без потребителей. Первым делом нужно присоединить клемму красного провода к «+» аккумулятора-донора, второй конец — к плюсовой клемме разряженного. Следом соединить черный провод с минусовой клеммой донора, а второй конец провода лучше зацепить за массивную железную часть кузова или двигателя машины с разряженной батареей. Такой порядок минимизирует вероятность случайного короткого замыкания.
После этого можно пускать двигатель донора и, чуть погодя, свой. Запустив мотор, нужно отсоединить сначала черный, а потом красный провода.
Компактные пусковые устройства или бустеры вполне могут помочь в том случае, когда двигатель исправен, а батарее не хватает совсем немного энергии для пуска. Оживить машину при полностью севшем аккумуляторе они не способны.
Износ двигателя, соответствующий сотням километров пробега при каждом холодном пуске — еще один распространенный миф. Достоверных исследований о том, насколько сильно холодный пуск снижает ресурс мотора, не существует, однако в любом случае стоит дождаться момента, когда двигатель начнет работать абсолютно стабильно, а бортовая электроника и приборы станут адекватно отображать показания. Стоит также учитывать, что непрогретый нейтрализатор двигателя практически не работает, и при длительном прогреве на холостых оборотах мотор выбрасывает изрядное количество вредных веществ. При движении двигатель быстрее прогревается сам, а система выпуска более эффективно нейтрализует выхлоп.
Очевидно, что не следует сразу нагружать непрогретые мотор и коробку. Точно так же стоит поберечь задубевшую подвеску. В морозы резиновые элементы становятся твердыми, густеет жидкость в амортизаторах, и автомобиль становится более жестким. В процессе езды подвеска начинает функционировать более привычным образом, но первое время ее не нужно нагружать быстрой ездой по неровностям дороги.
Еще один нюанс — более жесткая резина колес, которая в морозы работает не столь эффективно. Наконец, укатанный снег на дороге в такую погоду превращается в чистый лед, что увеличивает вероятность попадания в ДТП.
Слежавшийся снег может оказаться очень твердым, и парковка «в сугроб» чревата повреждениями бамперов. Автомобильный пластик податлив и хорошо выдерживает контакты с препятствиями, но на сильных морозах даже он дубеет и легко трескается. Это касается не только бамперов и обвеса порогов, поломаться могут, например, защитные крышки, прикрывающие блок предохранителей, аккумулятор или его клеммы.
Мойка автомобиля в морозы несет в себе риски замерзания замков, дверей и лючка бензобака, поэтому выезжать из теплого бокса можно только после того, как мойщики тщательно протрут все наружные поверхности и продуют сжатым воздухом все стыки кузова и открывающихся элементов, а также замочные скважины. Абсолютно полная просушка в условиях влажного помещения едва ли возможна, поэтому после выезда с мойки стоит еще раз пощелкать дверьми и замками, а также побрызгать на стекло омывающей жидкостью, чтобы исключить замерзание капель воды в форсунках. Совершенно точно не стоит мыть машину перед ночным отстоем на улице — утром не откроете ни двери, ни стекла.
Машина, простоявшая на морозе несколько дней, вполне способна приморозить двери и без предварительной мойки. Примерзают, как правило, резиновые уплотнители дверей к кузову, и открывать такие двери следует очень медленно и осторожно. Любой рывок может привести к тому, что резиновый уплотнитель порвется.
Особенное внимание нужно уделять чистоте стекол машин с безрамочными дверьми. При открывании у них немного опускаются стекла, и попытка вырвать дверь с примерзшим стеклом чревата серьезными повреждениями. В современных моделях дверь не откроется вовсе, если механизм не сможет приопустить стекло. Для предотвращения примерзания стекол рекомендуется смазывать их резиновые уплотнители силиконовой смазкой.
Перед тем, как поставить автомобиль на ночную стоянку, рекомендуется на пару минут распахнуть двери — это позволит проветрить салон и удалить из него лишнюю влагу. Иначе утром можно обнаружить изморозь на стеклах не снаружи, а внутри, удалять которую придется теми же скребками и щетками.
Колодки стояночного тормоза вполне могут примерзнуть к барабанам, и это касается не только автомобилей с механическим «ручником». Системы с электронным стояночным тормозом технически устроены так же, хоть и приводятся электроприводом. Причем часто без ведома владельца «ручник» у них блокируется автоматически при выключении двигателя. На период морозов автоматику можно отключить. При парковке машин с АКП достаточно перевести селектор коробки в «паркинг», а автомобили с «механикой» можно оставлять с заглушенным двигателем на первой передаче — большинство современных моделей не позволит запустить мотор без выжима сцепления.