Место силы. Тест-драйв Kia Sportage на Байкале

Читать в полной версии

Ольхон — крупнейший и единственный населенный остров Байкала. Самый быстрый способ попасть на него из Иркутска — по воздуху. Лететь всего час. Но в маленький Ан-28 кроссовер не погрузишь, так что наш путь ведет на паромную переправу. Это около 130 километров до Баяндая и еще примерно столько же — до Сахюрты.

Дорога вполне приличного качества поначалу не кажется живописной. Кроме степных просторов и непривычных бурятских топонимов водителя развлекают разве что затяжные горки. Бензиновому 2-литровому мотору обновленного Kia Sportage подъемы, однако, не в радость. На высшей передаче автомобиль не держит установленные круиз-контролем 90 км в час.

Дефицит сил ощущается и при обгонах на прямых. Давить газ в пол бесполезно, уверенно ускориться можно, лишь переключившись на третью. Благо раскрученный до предельных оборотов двигатель не мучает шумом. А вот модификация с двигателем 2,4 л заметно живее, и даже легкая нерасторопность АКП едва ли портит общее приятное впечатление от более мощной машины.

Продажи обновленного корейского кроссовера в России начались еще прошлым летом. Автомобилю улучшили шумоизоляцию, доработали подвеску, а в линейку моторов добавили 2,4-литровый агрегат мощностью 184 лошадиные силы. Теперь же модификации 2020 модельного года получили еще несколько изменений.

Во-первых, из-за низкого спроса из прайс-листа вычеркнули дизельную версию. Во-вторых, в комплектации Comfort, Luxe, Prestige и GT Line добавили круиз-контроль с ограничителем скорости, а в Premium — еще и систему распознавания дорожных знаков. Появилась новая комплектация Luxe + с полностью светодиодными фарами и системой бесключевого доступа.

Это и есть главная новинка модельного ряда, которую по многим параметрам можно считать оптимальной. Тканевая обивка выглядит прилично, присутствующие в информационно-развлекательной системе сервисы Apple Carplay и Android Auto позволяют полноценно пользоваться навигатором собственного смартфона. Сенсорный 7-дюймовый экран волне удобен в работе с картами и медиаплеером. И за «металлик», включая популярный Fusion Orange, доплачивать не придется.

Оранжевый Sportage не единственное яркое пятно этих мест. Ближе к озеру серо-бурые цвета сменяет зелень и яркая желтизна осенней тайги. А последние километры двухполоска вьется между каменистыми сопками и все еще сочно-зелеными лугами Приморского хребта. Довершают «альпийскую» идиллическую картинку стада упитанных и неправдоподобно чистых буренок. В конце концов шоссе упирается в недавно построенную заасфальтированную погрузочную площадку, но проезд перекрывает шлагбаум.

Ожидающие паром машины выстраиваются рядом на грунтовом пятачке, как бы примеряясь к тому, с чем придется иметь дело автомобилисту-путешественнику на Ольхоне. Дорог с твердым покрытием на острове нет, и вряд ли они скоро появятся. Статус природного заповедника налагает запрет на любое строительство, даже на сооружение нужника для частной гостиницы.

Летом, в разгар сезона, ожидание переправы может растянуться на три часа. Но в середине сентября мы заскакиваем на посудину с ходу. Перевоз бесплатный. Уже через 20 минут автомобили съезжают на ольхонский берег, а группы туристов набиваются в однообразно серые пассажирские «Уазики». Других машин у местных практически не водится. Для островитян «Буханка» — и незаменимый помощник в хозяйстве, и средство заработка.

Природа вытянувшегося более чем на 100 км Ольхона разнообразна. Северо-восток ощетинился труднопроходимой тайгой. Близкий к переправе юго-западный край лыс, как монгольская степь. Байкальский ветер треплет одежду и обжигает щеки, но в это время года еще не набирает своей полной силы. Палитра красок не самая богатая, но воздуха и простора хоть залейся. Воды столько же, сколько и неба. Синева от края до края.

Для легкового шасси ольхонские грунтовки — то еще испытание. Клиренса Kia Sportage в большинстве случаев хватает, электроника здорово помогает на крутых спусках, но от пробоев короткоходной подвески на кочках и сильной раскачки кузова на длинной волне можно уберечься, лишь передвигаясь со скоростью не более 30 км в час. А вот по ровной гравийке Kiа катит комфортно, даже если разогнаться под сотню.

У главного поселка острова — Хужира — удивительная история. Местность рядом со скалой Шаманкой издревле считалась для бурятов священной и запретной для проживания. Шаманы, совершавшие обряды на мысе Бурхан, даже обматывали войлоком копыта своих коней, чтобы те не тревожили покой здешних духов. Но для народившейся советской власти подобные ритуалы были чужды и враждебны. Рядом с сакральным местом в 30-е годы прошлого века были построены рыбный завод и бараки для поселенцев.

Сначала в артелях рыбачили добровольцы, а чуть позже — ссыльные литовцы. Последним, возможно, помогали выживать поросшие соснами дюны Сарайского залива, так похожие на родные прибалтийские. Как бы там ни было, после смерти вождя народов литовцы вернулись к себе домой, а в 90-х, одновременно с распадом Союза, закрылся и сам завод. Буквально этой зимой корпуса бывшего предприятия сгорели. Из материальных воспоминаний о нем остались лишь полузатонувшая у пирса ржавая баржа и несколько вытащенных на берег и расписанных граффити катеров.

Завода не стало, на мыс Бурхан вернулись шаманы со своими ритуалами, но массового исхода людей из Хужира не случилось. Кто-то стал ловить и продавать омуля в частном порядке. Другие начали стоить гостевые дома, занялись извозом. В прошлом году некий предприниматель даже решил открыть в поселке цирк шапито. Дело, говорят, не пошло, но пестрый шатер стоит. Все ради туристов, количество которых в последнее время только растет.

Бурхан — святое для шаманистов и буддистов место. Ольхонское место силы притягивает паломников со всего света, а для китайцев и корейцев считается чуть ли не обязательным к посещению. Наш Sportage, пусть и калининградской сборки, тоже кореец, а посему быть ему рядом со скалой Шаманкой сам Будда велел.

Ольхонский район — это не только остров. Из четырех десятков расположенных на материке населенных пунктов интересен далеко не каждый, но в Бугульдейку заглянуть стоит. Появившийся еще в начале XVIII века в устье одноименной реки поселок лежит между сопок и выходит прямо к берегу Байкала. Это невероятно красивое место известно сильнейшими на озере ветрами. В начале августа 1983 года у мыса Красный Яр шторм опрокинул теплоход «Академик Шокальский». Недалеко от берега прямо на глазах свидетелей судно пошло ко дну. Ни корабль, ни семь членов его экипажа до сих пор не нашли.

Еще один уникальный объект находится на перевале над Бугульдейкой. Одно из двух российских месторождений чистейшего кальцитного мрамора было открыто советскими геологами в 70-е годы прошлого века и могло бы до сих пор кормить все население края. Но несколько лет назад разработки закончились.

Из-за ошибок горнорабочих в пластах минерала образовались микротрещины, сделавшие его непригодным для промышленного использования. Сейчас карьер на консервации, но любой желающий может походить среди огромных белосахарных глыб. Снимки машины получаются здесь эффектными вдвойне, хотя подъехать к самому краю одной из белоснежных скал решится не каждый.