«Не волнуйтесь, здесь танк проедет». Как пересечь Байкал по льду

Читать в полной версии

Одна из байкальских легенд гласит, что много лет назад здесь жил грозный бурятский правитель Хасан Чосон. Однажды очень холодной зимой он собрал огромную армию и отправился в новый поход, пустив воинов по льду к другому берегу озера, чтобы сократить путь. Тем самым Чосон сильно разгневал богов, лед потрескался, и вся конница воителя ушла под воду. Теперь туристам рассказывают, что, якобы, в тумане можно увидеть призрачные тени всадников, летящие над озером.

Хочется надеяться, что духов на своем пути мы не встретим, а высшие силы будут благосклонны, тем более, что мы приехали на Байкал с совершенно мирными намерениями. Нам предстоит пересечь озеро по льду с восточного берега на западный на автомобилях Mazda в рамках программы Epic Drive. Это такие автомобильные пробеги по наиболее трудным и одновременно самым живописным маршрутам в мире. Скажем, ранее Mazda посетила Норвегию, проехав более тысячи километров вдоль фьордов, а также пересекла Исландию на родстерах MX-5.

Теперь же автомобили Mazda должны проехать около 70 км по замерзшей поверхности глубочайшего озера и самого большого в мире резервуара c пресной водой. Идеальный транспорт для зимней переправы — это, конечно же, снегоход или аэролодка с огромным пропеллером. Ну или, скажем, шестиколесный вездеход ТРЭКОЛ с покрышками малого давления, которым нипочем выбоины, торосы, трещины и прочие каверзы, скрытые на занесенном снегом льду.

Именно на таком аппарате передвигается по озеру команда МЧС, призванная сопровождать нашу группу. Еще один спасатель контролирует поездку на снегоходе. Мы же, в свою очередь, отправимся в нелегкий путь на кроссоверах Mazda CX-5, не подвергнутых никакой специальной модернизации. Тем не менее, в нашем распоряжении 193-миллиметровый дорожный просвет, 2,5-литровый двигатель, полный привод и шестиступенчатый «автомат» с возможностью ручного переключения.

Перед нами тут была большая группа европейских коллег. И им, как и всяким первопроходцам, пришлось очень нелегко: на Байкал обрушился снежный буран, сведший видимость к минимуму. Европейцам приходилось буквально прорубаться через сугробы при крайне неблагоприятных условиях. С одной стороны, они испытали настоящий экстрим, а с другой — пелена снега спрятала всю красоту здешних мест.

Но российской команде повезло. Мы приехали на Байкал ясным солнечным днем, которых, кстати, в Бурятии бывает до 300 в году — как в Ницце. Здесь ослепительно белые вершины горных хребтов на фоне пронзительно голубого неба, а с другой стороны раскинулась снежная пустыня замерзшего озера, на горизонте которого синеет западный берег. Вот туда-то нам и предстоит добраться.

Все же погода внесла некоторые изменения в маршрут. Изначально планировалось стартовать из поселка Танхой, однако прибрежную линию тут сильно занесло снегом, прорыться сквозь который на легковом автомобиле не представлялось возможным. Точку отправления пришлось перенести в Клюевку, в полусотне километров севернее, поэтому расстояние, которое придется преодолеть по льду озера, увеличилось приблизительно на треть.

Перед выездом проходим короткий инструктаж, в ходе которого нам, в том числе, советуют проходить снежные заносы на второй передаче, предупреждать о препятствиях идущие позади автомобили включением «аварийки» и держать разумную дистанцию между машинами — лед все-таки.

«Толщина льда составляет от 80 см до полутора метров. Вы не волнуйтесь, здесь даже танк сможет проехать», — обнадеживает инструктор. Действительно, на Байкале образуется настолько крепкий ледяной покров, что в конце XIX века между западным и восточным берегом прокладывалась железная дорога, зимой становившаяся частью Транссибирской магистрали.

Паровозы, правда, по ней не пускали — тяжелые вагоны по одному тянули при помощи лошадей. «Ну, а если все же провалитесь, то у вас будет время, чтобы выбраться — машина тонет примерно две минуты. Пристегиваться категорически запрещено», — подытоживает инструктор.

Стартуем из Клюевки в Листвянку. Если все пойдет по плану, то к финишу мы должны добраться примерно за шесть-семь часов. Впереди идет вездеход со спасателями, а колонну легковых машин возглавляет «старший» кроссовер CX-9, в котором едет команда организаторов из Великобритании. Вероятно, это не самая удачная идея — длинный флагманский SUV то и дело садится на брюхо, тормозя остальную вереницу машин.

Менее габаритный CX-5 бодро идет по снежно-ледяной поверхности, без особого труда преодолевая глубокие участки. Нужно лишь отключить систему динамической стабилизации, перевести коробку в спортивный режим, а слишком большие участки проходить с разбега на второй передаче. Особенно неприступные места проходим с небольшого разбега, ну, а тех, кто все же умудрился закопаться, вытягиваются при помощи троса.

Периодически мы останавливаемся, чтобы просто полюбоваться на красоту байкальского льда — на озере попадаются свободные от снега участки. На замерзшую воду самого глубокого озера в мире можно смотреть до бесконечности — в темно-синем, иссеченном хаотичными трещинами льду, отражаются облака. Сильный порыв ледяного ветра вскоре заставляет вернуться в машину, да и во времени мы достаточно ограничены.

Впереди нас ждет первое серьезное препятствие в виде трещины, поросшей торсами высотой в человеческий рост. Проход сквозь нагромождения льда спасателям приходится выпиливать бензопилами. Как же непривычно смотреть на экран навигатора, который показывает, что машина находится посередине огромного озера.

Выходим из машины и слышим глухие удары, похожие на отдаленные пушечные выстрелы или раскаты грома. Эти звуки издает лед, словно возмущаясь тому, что на него выехало полтора десятка машин. «Я же говорил: держать дистанцию не менее 15-20 метров между автомобилями. Под нами почти километр воды!» — сразу же начинает трещать рация.

Несмотря на толщину льда, нас просят не разбредаться и смотреть под ноги. Хоть и небольшая, но есть вероятность угодить в полынью, сделанную нерпами. Эти уникальные байкальские тюлени по мере образования льда делают специальные продухи диаметром до двух метров, через которые они дышат или вылезают, чтобы погреться на солнце.

С самым тяжелым испытанием пришлось столкнуться, когда мы уже преодолели большую часть пути. Команда МЧС докладывает по рации, что впереди образовалась широкая трещина с открытой водой и, если нам не удастся через нее перебраться в ближайшее время, то придется поворачивать назад.

У нас с запасом топлива все в порядке — должно хватить еще километров на 200, однако некоторые экипажи докладывают, что у них уже давно загорелась лампочка. Но дело даже не в том, что горючее уже плещется на донышке, силы на исходе, а солнце близится к закату. Просто в такие моменты начинаешь понимать, какие чувства испытывает, например, альпинист, которому по той или иной причине пришлось повернуть вниз, не дойдя пару сотен метров до вершины восьмитысячника.

Вездеход отправляется разведку в надежде найти альтернативную дорогу, однако возвращается ни с чем — на расстоянии нескольких километров в обе стороны разлом не сужается. Приходится самостоятельно делать переправу из глыб льда, досок и брезента. Работать приходится очень быстро — огромные пласты льда живут своей жизнью и скоро трещина может стать только шире. Хоть и не без труда, но все же мы преодолеваем водяную преграду и отправляемся дальше. Потерь нет — все автомобили на ходу, а незначительные кузовные поломки в виде сколов и оторванных бамперов — не в счет.

Колонна движется медленно, но верно — скорость езды зависит от постоянно меняющейся поверхности. Над озером гуляет мощнейший ветер, который то нагромождает снежные завалы глубиной по пояс, то, наоборот, выдувает длинные ровные отрезки со льдом, гладкости которого позавидуют лучшие площадки для шорт-трека.

Через 1,5 часа наша группа уже мчится вдоль берега курортной Листвянки. Туристы, гуляющие по набережной, достают телефоны и камеры. Вероятно, они ожидали разглядеть призрачных древних всадников, но увидели нас. Около 15 автомобилей, приехавших с другого берега, появились на закате словно из ниоткуда. Думаю, выглядело это не менее эпично.